Un colectivo se gare devant l'Ayllu. Nous montons après avoir dit au-revoir à Don Juan, passons récupérer nos neufs futurs co-voyageurs dans leurs hôtels respectifs. Deux sud coréens, deux françaises, Elisa et Fanny, une suisse, quatre allemands.

Dans trois jours nous serons à Uyuni.

Après avoir passé les contrôles de la douane chilienne, nous gagnons la frontière bolivienne.

Le poste se trouve au milieu de nul part. Seul ce drapeau rouge-jaune-vert indique que la petite construction blanche est un bâtiment officiel. Le Magic Bus d'Alexander Supertramp semble avoir été télétransporté jusqu'ici.

Il fait froid, j'ai fait l'erreur de me mettre en bermuda, je vais prendre sur moi et endosser cette chair de poule jusqu'à nouvel ordre.

Après un petit-déjeuner à la bonne franquette, notre groupe se sépare en deux. Nous montons dans un 4X4 avec Kieon et Yun, les deux sud-coréens et Bianca l' allemande.

La première étape nous mène jusqu'à la Laguna Blanca, un lac salé. Nous restons une demie-heure pour prendre des photos. Des flamants roses se nourrissent de micro organismes.

Direction ensuite la Laguna Verde. Même motif, même punition. Une demie heure, photos, sourires, « waouw c'est beau », chair de poule.

Le lac a la couleur d'un lagon polynésien. Le sol est truffé de petites constructions de pierres noires empilées les unes sur les autres. Sûrement des offrandes à Pachamama.

Entre deux arrêts, nos véhiculent filent à travers le désert. Fakundo, notre chauffeur cinquantenaire, roule bien plus prudemment que son acolyte. Il est impassible, reste dans sa bulle, nous indiquant de temps en temps quelques noms à mettre sur ce paysage, mâchant ses feuilles de coca.

Nous avons sans arrêt une curiosité visuelle à nous mettre sous la dent. Les montagnes sont habillées de multiples couleurs, les gris se heurtent aux jaunes, les marrons draguent les roses.

Nos deux coréens commencent à avoir la migraine. Nul n'est égal face à l'altitude, mon cerveau n'est pas trop déboussolé, je ne ressens pas le mal des hauteurs. A vrai dire, je suis tellement concentré sur le décor, tellement enthousiaste de rouler dans le désert que je ne me pose même pas la question.

Nous continuons ainsi jusqu'au moment de déjeuner, nous arrêtant au passage près d'un autre lac. Un petit bassin a été aménagé pour que les gens puissent s'assoir dans de l'eau chaude. Je préfère la ballade au jacuzzi, vais à la rencontre de cette autre merveille de la nature aux couleurs blanches, vertes, turquoises.

Un dernier stop face a des geysers, une petite inhalation de souffre et nous arrivons dans un petit hôtel perdu. Au loin, un lac rouge.

Nous aidons nos guides à décharger les affaires, jetons nos sacs sur les lits de notre dortoir. La troupe s' attable avant même que les assiettes et les couverts ne soient mis.

Comme dirait Jacques Villeret dans les Frères Pétard : « La dalle Momo !!! ». Au menu : soupe, viande de lama, purée mousseline, crudités.

A peine la dernière bouchée avalée, nous tombons tous comme des mouches. C'est l'heure de la sieste. Les malades souffrent de maux de tête. Ils sont jaunes, ne vont pas tarder à vomir. Les guides leur préparent du thé à la coca. La meilleure des prescriptions.

En milieu d'après-midi. Nous remontons à bord des 4X4 pour aller voir cette curiosité rouge. De loin, j'ai l' impression que l'on pourrait y aller à pied mais il nous faut rouler un bon quart d'heure pour nous approcher d'elle. Dans le désert, l'appréciation des distances est complètement faussée.

Le vent est puissant, il fait froid malgré ce ciel dépourvu de nuages. Arrivé au sommet de la dune, la Laguna Colorada me saute à la gueule. Je verserai bien une petite larme tellement c'est beau. C'est comme ci une aurore boréale c'était réincarnée en lac. Un tableau naturelle où les couleurs ont été posées avec minutie, avec finesse. Sur l'eau, une palette de roses, de rouges, de turquoises. Sur terre, le vert et le jaune des mousses et des plantes contrastent avec les blancs, les nacres du sel. Et au milieu de tout çà, des milliers de flamants roses.

Je serai bien resté des heures et des heures à contempler cette merveille mais les conditions climatiques sont invivables pour un humain moyen. Trop froid, trop venteux, trop rude. Une façon pour Madre Tierra de conserver son trésor intact.

Nous rentrons au camp pour y passer la nuit. Parties de Uno, une soupe et au lit.

Réveil, 5H30...

Nous repartons. Le programme de la matinée est sensiblement le même. Nous visitons deux ou trois autres lacs de sels, nous arrêtant pour déjeuner près d'une zone volcanique.

L'après-midi, nous atteignons le désert de sel. La route blanche fait des kilomètres de large. Fakundo pourrait rouler les yeux fermés qu'il ne nous arriverait rien. Dans le 4X4, pas un mot.

Nous faisons un halte près d'une voie ferrée, et par chance, nous voyons passer le train quotidien qui relie la Bolivie au Chili. Il est lent. Certains font semblant d'être attachés aux rails.

Nous prenons la direction de notre maison d'un soir. A l'horizon, du sel et du sel. Des mirages. Les montagnes donnent l'impression de flotter, comme ci elles ne touchaient plus le sol. De loin nous confondons la végétation avec des lamas.

«- T'as vu ces cultures, c'est fou, des salades qui poussent dans le désert !

-J' pense pas que ce soit des salades. Fakundo ? C'est quoi çà ?

-Du quinoa.

-Haaa... »

Nous investissons notre hôtel de sel perché en haut d'une colline, surplombant un petit village. Les parpaings qui se dressent en murs sont des blocs de sel, le sol est recouvert de million de billes … de sel.

Je m'assois en tailleur sur une bute. La vallée est immense le désert se noie dans l'horizon. A ma gauche, des os de je n'sais quoi sèchent sur un fil tendu entre deux cactus. Encore plus à gauche un troupeau de lama slalome entre les … cactus. En bas une femme, en tenue traditionnelle, robe ample, châle autour du coup, chapeau melon, porte sur son dos des objets non identifiés enroulés dans une nappe rose et verte.

Nous buvons quelques bières avec les allemands, vidons une ou deux bouteilles de vin en mangeant de la soupe à la viande et aux légumes, et … au lit.

Réveil 4H30...

« Allez allez, du nerf, il faut que nous soyons arrivés pour le lever du soleil ! Allez allez ! »

Nous avons tous la tête dans le sac, mais bon, nous nous levons pour la bonne cause, on ne va pas se plaindre non plus !

Une heure plus tard, nous sommes sur le fameux désert de sel craquelé. Le soleil se lève. Dans ce salar, les percpectives sont complètement différentes. Il est de mise de prendre des photos incongrues, de scénariser des poses improbables. Certains se retrouvent debout sur une pomme, sur un téléphone ou encore une cannette de soda rouge, d'autres se dressent sur la paume d'une main.

Après notre séance nous filons vers l'ile d' Incahuasi et ses milliers de cactus géants. C'est impressionnant, elle sort de nul part pour se dresser fièrement dans ce désert sans fin. Incahuasi était une aire de repos sur la route des Incas. Je marche jusqu'au sommet. Le vert des cactus, le blanc du désert, le bleu du ciel, le brun, le gris de la montagne, nous offrent un contraste de couleur hallucinant.

Nous déjeunons en bas, sur une table de sel. Non, je rêve pas, tout çà est bien réel, je me pique avec l'aiguille d'un cactus pour en être sûr !

Le voyage touche à sa fin. Encore quelques heures de route et nous serons à Uyuni. Une dernière séance photo atypique, un dernier repas dans une village de sel où j'observe des hommes construire une maison de sel, montant des blocs de sel, les scellant avec un mortier de sel ( eau + sel ).

Ces trois jours étaient tout simplement exceptionnels. Si aujourd'hui on me demandait ce que j'ai préféré pendant ces 13 mois de voyages je dirai sans hésiter, cette dernière semaine, San Pedro d'Atacama, les lagunas, le Salar d'Uyuni...  Voyage dans un monde coloré ...

Nous partageons le bus qui nous mène de Santiago Del Estero à Salta avec une paire de locaux. Allongés sur les banquettes, ces sept heures de trajet ne sont pas les plus pénibles que j'ai connues. Arrivés à destination, nous prenons un colectivo.

J'avais oublié qu'en Argentine il fallait de la monnaie pour payer le bus. Une dame, nous voyant en peine, parlant un français accentué, nous propose de passer sa carte devant le lecteur en échange des quatre pesos exigés.

« Esteco, c'est ici que vous devez descendre » nous dit-elle.

Nous partons dans la mauvaise direction, la rue Esteco longe un canal, elle n'est pas droite comme celles que l'on trouve chez nous. Elle se termine pour laisser la place à une autre, pour reprendre finalement un peu plus loin. Nous ne comprenons pas la logique de cette calle et mettons un bon moment avant de nous retrouver sur le bon chemin. Nos sacs sont plus lourds, la sueur nous trempe le dos.

Enfin, nous y sommes ! La pancarte du San Jorge Hostel apparaît sous nos yeux.

Nous ouvrons le portillon métallique. Enrique nous accueille, nous présente un dortoir à quatre lits superposés. Le temps de redescendre à l'accueil pour présenter nos passeports :

« - Si çà vous dit, j' peux vous faire une chambre triple pour le même prix, 40 pesos par personnes, vous y serez bien mieux.

-Vendu ! »

Nous sommes idéalement placés, juste en face du Pasaje de Los Poetas, où nous verrons une fanfare d'adolescents jouer de la samba, une bande de gamins doués, parfaitement en rythme, des p'tits batteurs en herbe. Nous aurons aussi le droit à un concert hommage à Ariel Petrocelli, un poète disparu de Salta, au vernissage d'une statue à son effigie.

La place est animée, nous n'avons à faire que deux pas pour voir les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, les marmots taper dans le ballon ou sur la tête de turc du quartier, les pré-pubères chevaucher leurs BMX, capuche sur la tête, utiliser le mobilier urbain pour faire des figures.

Ici, l'ambiance est populaire. Aucun danger.

Nous avons trouvé l'endroit où nous reposer, où faire une grève de bus d'une semaine.

Jérémy et Sarah sont arrivés juste après nous. Ils commencent un voyage de plusieurs mois. Ils s'apprêtent à louer une voiture pour partir visiter la région de Tucuman pendant trois jours. Ils sont de Bordeaux. Je suis content de pouvoir parler de ma bonne vieille ville, de nos quartiers, de nos bars-concerts préférés. Avec Jérémy nous avons le point commun d'être passionnés par l'écriture, la musique et surtout par Noir Désir. Nous passons des heures à discuter des compositions de Bertrand, du fait qu'il ne lui faille que très peu de mots pour imager son monde.

Nous étions au même concert quand il est remonté sur scène pour la première fois, au Festival des Terres Neuves ( voir article Bordeaux, Comme un symbole...) :

«On y était aussi ! On faisait parti du staff ! »

« Mes parents sont amis avec Bertrand et Romain ( chanteur d' Eiffel ) » rajoute Sarah.

«- C'était comme un symbole, c'était mon dernier jour de travail, j'étais sur le point de quitter Bordeaux où j' avais atterri six ans plus tôt avec les chansons de Noir Désir en tête.

-Ouai, c'était vraiment particulier, lui et Romain sont les meilleurs potes du monde. On sentait qu'il était très heureux de se réapproprier la scène, de retrouver son élément. Et cette reprise d'Iggy Pop !!!

-Et cette standing ovation !!! »  

Nous partons à la découverte de cette ville à l'architecture coloniale, entourée de montagnes. Nous doublons une manifestation, montons dans le téléphérique pour voir la vue aérienne de la cité. En haut, des centaines de touristes. Forcément, des bars. Curieusement, une salle de musculation à ciel ouvert.

Un autre français arrive au San Jorge. Hervé travaille à Amsterdam, dans le centre d'appel d'une compagnie aérienne, il profite chaque année de billets d'avion au plus bas prix pour découvrir le monde. Nous allons ensemble à La Caldera, un village traditionnel situé au nord de Salta, à une heure et quart en bus local. La Caldera fut une étape sur la route des Incas.

Nous nous retrouvons dans La Taberna Del Ogro, le pub local. Nous sommes les seuls clients. Le patron, le ventre rond, le crâne dégarni, les joues remplies de feuilles de coca, se tient derrière son comptoir et regarde des reportages sur National Geographic. Son fils joue aux Simpson sur une vieille console de jeux vidéos. L'endroit est rustique. Des chaises blanches en PVC tutoient de vieux billards surdimensionnés. Nous buvons quelques bière dans ce lieu exotique. Nous trouverons un autre endroit pour manger, partirons ensuite nous balader dans des champs où des vaches et des taureaux nous observerons avec curiosité.

Le soir nous nous faisons un barbecue à l'Hostel . Nous mangeons de la viande saignante, ( les argentins l'aiment trop cuite ) , du fromage de brebis et buvons du bon rouge.

L' équipe de baseball de Santiago Del Estero vient d'envahir le San Jorge. Ils sont une quinzaine. Même s'ils m'évoquent une bonne vieille équipe de vétérans sans abdominaux qui profite d'un week-end loin de leurs femmes pour faire la fête entre copains, ils viennent disputer une manche du championnat national.

A la tombée de la nuit, ils s'attablent tous ensemble, en mode gueuleton.

Pour nous, c'est l'heure de l'apéro. Un des pumas a laissé une guitare de coté. Avec son accord, je lui emprunte et défoule mes trois dernier mois d'abstinence. Au moment où je la repose, ils m'applaudissent puis m'invitent à leur table.

«-T'as mangé ?

-heu...

-Tiens, mange !

-Tu veux boire un coup ?

-...

-Tiens bois !

-Tu t'appelles comment ?

-Vicente ?

-Non sérieux, moi aussi !!! »

C'est parti pour une soirée de toute beauté. Ils sont déchainés. Il ne se passe pas deux secondes sans que quelqu'un n'éclate de rire. Lisandro, l'homme à la guitare et aux cheveux longs, jouent des sambas argentines qui ressemblent plus à des chansons d'amours qu'à de la musique brésilienne . Ils chantent tous bien, les uns font les basses, les autres les cœurs où les solistes. La musique semble être inscrite dans leur patrimoine génétique.

Les bouteilles de vin ne survivent pas longtemps. J'ai l'impression d'être une attraction qui les change de leur quotidien. Ils sont très curieux. J'ai plein de nouveaux potes !

«-Hey Vicente, viens jouer avec nous demain !

-J' ai jamais joué au baseball .

-C'est pas grave »

José ramasse un bout de bois, me le tend. Il roule en boule un feuille de papier journal, me la lance. Je la frappe sans conviction .

«-Tu vois que tu sais jouer !

-Mouai.

-T'es dans quelle chambre ?

-la 3.

-Demain matin, je te réveille à huit heure.

-Je vais à San Lorenzo demain.

-C'est très joli. Sais-tu que deux françaises ont été assassinées à San Lorenzo ? Il paraît qu'elles étaient journalistes et qu'elles seraient allées fouiner où il ne fallait pas.

-Ha bon ??? Nous n'avons pas eu la même version en France... »

Lendemain matin. Ma tête résonne encore. Les mélanges ne sont pas bons. Il me semble que personne n'a frappé à notre porte.

Awa et moi partons passer la journée dans un parc naturel protégé. Nous ne savons pas ce que nous allons voir. Enrique nous a conseillé d'y aller quand nous lui avons demandé ce que nous pouvions faire dans le coin sans passer par une agence de voyage et sans aller trop loin.

C'est tout simplement une forêt qui ressemble à celles que nous avons chez nous, en plus dense. Elles est implantée sur les flancs de plusieurs colline. Nous nous y sentons seuls au monde, marchons le long du parcours de randonné, ne croisons que des vaches et des chevaux.

L'air est frais, sain. Après deux bonnes heures, nous nous asseyons en tailleur, en hauteur, pour nous délecter de la vue. Nous rentrons à la maison.

Les gars reviennent de leur match :

«-Hey Vicente, t'es pas venu ce matin, on t'attendait ! On est en finale !

-C'est çà ouai ! Vous ne deviez pas me réveiller !? Bien joué !

-On l'a fait, mais tu étais encore trop saoul pour entendre », me répondent-ils en mentant et en rigolant.

Un dernier tour au musée, pour voir une des trois momies d'enfants sacrifiés, enterrés vivant, offerts aux montagnes par les Incas. Une dernière soirée, la veille de partir, dans le quartier fêtard de Salta et nous sommes fin prêts à reprendre la route.

Enfin, fin prêts n'est pas le terme exact, nous nous réveillons en sursaut après n'avoir dormi qu'une demie heure. Au moment de régler la note de l'hostel, je me rend compte que je n'ai pas gardé assez de pesos, je panique quelques secondes, voyant notre bus partir sans nous.

« Awa, t'as encore des euros ? »

Nous payons en euros et en pesos, sautons dans un taxi, arrivons à l'heure pile devant notre bus.

Nous allons à San Pedro, au Chili, dans le désert d 'Atacama. Mon petit doigt me dit que je ne vais pas voir ce voyage passer...

C'est reparti, à peine deux nuits passées à Foz de Iguaçu que nous plions déjà bagage. Awatef est toute fraiche, elle vient juste de commencer son voyage, elle veut donc en voir un maximum alors que j'aurai plutôt tendance à prendre mon temps et à glander un peu. Elle met le rythme, je joue l' expérience .

Pour des raisons financières j'aimerai rallier au plus vite la Bolivie, moins je dépenserai plus je repousserai la fin de mon voyage. Nous nous décidons d'aller à Asunción, la capitale paraguayenne. Pour cela, il nous faut d'abord nous rendre à Ciudad Del Este, de l'autre coté de la frontière brésilienne.

Nous prenons un bus local pour quelques centimes d'euro, nous arrêtons à la douane brésilienne pour signaler notre sortie du territoire. Foz de Iguaçu et Ciudad del Este ne sont séparées que par un pont. Nous avons entendu dire que la traversée de cet ouvrage est dangereuse, que l'on peut tomber sur des personnes mal intentionnées. J'ai tendance à me méfier des  on dit , je demande à la douanière si c'est le cas, elle nous dit que nous pouvons le faire sans soucis.

Nous prenons ce soit disant risque inconsidéré, notre cœur bat un peu plus vite que d'habitude mais effectivement, elle avait raison. Nous obtenons notre visa paraguayen ( gratuit, 90 jours ) et pénétrons dans Ciudad del Este.

Nous nous renseignons pour savoir quel bus prendre pour aller à la gare routière mais finalement après une dure négociation menée par Awa nous nous y rendons en taxi.

A peine dans le terminal, nous nous faisons avoir comme des bleus. En cherchant une agence, des types nous interpellent : « Asunción, Asunción, départ immédiat, Asunción, départ immédiat »; orientés par un des rabatteurs, nous nous pressons d'acheter nos billets. Le guichetier nous dit finalement de prendre notre temps car nous ne partirons que dans une heure et demie...

Nous n'avons pas fait jouer la concurrence pour obtenir le plus bas prix, mais vu l'état de notre futur bus, nous sommes convaincus de voyager low cost .

Les sept heures de trajet sont animées, à chaque arrêts, des personnes montent dans le bus pour vendre des boissons ou des empanadas, nous avons le droit à de la musique de première qualité, de la bonne vieille dance music à la sauce sud américaine... Coté fenêtre, le paysage est un peu plus chaotique que ceux que nous avons vus ces derniers temps. A la campagne, les gens vivent un peu à l'arrache, à cent mille lieues de notre petit confort occidental, à la fraiche, les hommes des villages se rassemblent autour d'un filet de voley pour jouer au tennis-ballon, nous nous faisons la réflexion :

«- Ça m'fait un peu penser à l' Inde .

-Ouai, t'as raison, c'est tout sauf ordonné.

-C'est clair, je suis contente de retrouver une telle ambiance ! »

Nous arrivons dans la capitale, sortons de la gare, négocions un taxi, pénétrons dans l' Asunción Hostel. Un jeune homme, environ vingt cinq ans, la barbe de quelques jours, le sourire jusqu'aux oreilles nous ouvre la porte. Passé derrière le comptoir de la réception, il bouge au rythme de Pony Pony Run Run, « j'adore cette musique ! » nous dit-il.

Nous entrons dans notre dortoir à 6 euros la nuit, prenons nos marques, visitons la grande salle de séjour ornée d'un canapé et d'un écran plat, d'un ordinateur commun, de quelques tables, passons sur la terrasse ombragée.

Nous allons nous restaurer au Pub Britania, à deux blocs de notre hostel. Un paraguayen et un argentin vont venir, chacun de leur coté, s'assoir avec nous. Le premier, Antonio, est attiré par mes Dunhill, il veut que je lui échange contre ses cigarettes locales, chose que j'accepte, il est marrant, très curieux; le second, dont je ne connais le nom, est lui captivé par Awa, il n'aime ni l'Argentine ni Cuba où il vivait ces dernières années, et d'après ses dires, sa mère est une sorcière. Ces deux gars ont envie de communiquer, ils ont pioché les bonnes personnes.

Nous pensions avoir ce grand dortoir pour nous seuls, c'était sans compter l'arrivée d'un trio d'auto-stoppeurs polonais, de drôles de personnages qui voyagent autour du monde, nous les accueillons avec plaisir.

Le lendemain, notre dernier jour au Paraguay, nous passons notre après-midi à planifier la suite :

« J'aimerai quand même aller en Argentine » me dit Awa.

«-J' peux pas passer à coté .

-J' peux comprendre, le truc, c'est que çà va nous faire faire un gros détour pour gagner la Bolivie.

-Si c'est trop compliqué on zappe, mais...

-Ce n'est pas si compliqué, faut qu'on regarde une carte. »

Pendant ce temps, un geek argentin qui squatte l'ordinateur collectif 15 heures sur 24 nous montre des photos du nord de l' Argentine, de Santiago del Estero, de Tucumàn, de Salta …

«-C'est vrai, çà claque ! Çà a l'air magnifique, t'as p't'être raison, çà doit valoir le coup .

-Ouai, c'est trop joli !

-Donc, pour bien faire, il faut qu'on prenne un bus pour Corrientes et de là, qu'on en reprenne un pour Santiago del Estero. Par contre, j'ai entendu dire qu'il n'y a rien à faire à Corrientes...

-Dans ce cas là, on fait le trajet d'une traite.

-Pourquoi pas, çà va nous prendre vingt quatre heures, par contre, faudra qu'on se pose un peu quand on arrivera dans le nord de l'Argentine, parce que depuis que je suis arrivé en Amérique du Sud, j'ai enchainé une soixantaine d'heures de bus.

-Ok, on peut se poser une semaine dans le coin qui nous plaira le plus.

-Vendu ! Attend, je regarde les horaires de bus....y' en a un qui part demain à 10h30. »

Un soleil de plomb s'abat sur Asuncion, nous ne sortons que pour faire quelques provisions. Nous sommes dimanche presque tout est fermé. Sur le chemin, nous passons à coté d'une place qu'une centaine de familles plus que pauvres a élu pour domicile. Elles vivent dans des tentes construites avec des matériaux de récupération tels que des bâches plastiques, du carton. Nous sommes stupéfaits de voir une telle scène au cœur d'une capitale. C'est pour cette raison que je ne prendrai ni photos ni vidéos, je n'ai pas envie d'exhiber nos signes extérieurs de richesses par respect pour ces gens.

Le lendemain matin, au réveil, nous nous apercevons que nos trois polonais ont découché. Nous passons dans la salle à manger pour prendre notre petit déjeuner. Rien est prêt, de la musique et des cris raisonnent, ils viennent de la terrasse, nous sortons, et là, nous voyons le geek argentin, nos trois agents de l'est et les deux paraguayens qui gèrent l' hostel qui picolent et chantent encore, il est huit heure et demi.

« Hey hola, vous voulez boire un coup !? » nous dit un des paraguayens en langage bourré,

«-Non non ! Non merci ! Y'a possibilité de déjeuner ?

-Ba oui, dis moi ce que tu veux, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, dites moi, tout ce que vous voulez, mangez vous pouvez, tout ce que vous voulez, dites moi. »

Il se lève de sa chaise, part dans la cuisine en titubant :

«-Tu veux du pain ? 

-Oui..

-Tu veux du beurre ?

-Oui...

-Tu veux de la confiture ?

-Oui...

-Du café ?

-Oui...

-Du jambon ?

-Oui.. »

Il sort tout ce qu'il y a dans le frigo, jetant les provisions sur la table de la cuisine.

«-Si t'as besoin de queq'chose, tu me dis, hein tu me dis hein ? Si t'as besoin de quequ'chose...

-J'aurai besoin que tu nous appelles un taxi tout à l'heure.

-Pas de problème, si t'as besoin de quequ'chose tu me dis, hein, tu me dis ?

-Ok »

Nous déjeunons au rythme de Daft Punk, sortons de temps en temps sur la terrasse pour nous nourrir de cet atmosphère de gens bourrés, c'est hilarant de voir un tel moment de vie quand on est pas soit même saoul, spécialement un matin, au petit déjeuner. C'est l' bordel, çà trinque dans tous les sens, tous le monde se charrie.

«-Tu peux appeler un taxi s'il te plait?

-Tout de suite ? Le taxi, arrive en cinq minutes, si t'as besoin tu me dis, je t'ai dis hein, si t'as besoin, tu me dis hein ?

-Je repasse te voir dans vingt minutes. »

Vingt minutes plus tard, je retourne le voir, il s'est endormi sur sa chaise pendant que les autres continuent de boire, je le réveille doucement :

«- S'il te plait, hey, s'il te plait ( je le tapote avec le bout du doigt ).

-Hein ( il sursaute ) ?!!!

-Tu peux m'appeler un taxi s'il te plait ?

-Tu veux pas rester une nuit de plus ?!!

-J'ai besoin de toi là …

-Si t'as besoin de moi, ok (il se lève d'un seul coup manquant de tomber ) ! je t'ai dit , si t'as besoin tu me dis, si t'as besoin ! »

Il marche comme il peut jusqu'à la réception, peine à ouvrir les yeux pour trouver et composer le numéro.

Le taxi arrive, il nous sert dans ses bras :

«-Merci beaucoup d'être venus !

-Merci à toi pour l'accueil, vous êtes géniaux, on a passé un super moment avec vous !

-Parlez en autour de vous !

-Promis !

-Ciao !

-Ciao ! »

Si vous allez à Asuncion et que vous séjournez dans des auberges de jeunesse, filez dés votre arrivée à l'Asuncion Hostel, vous allez rire beaucoup !!!

Mon alarme sonne, je dormirai bien encore un peu mais il n'est plus l'heure de trainer au lit.

Avant de partir faire la fête hier soir, je savais très bien qu'il fallait que je me lève. Je réveille Awa en chuchotant un « Bonjour mademoiselle... le check out est dans une heure ».

Nous ressentons le besoin d'aller voir ailleurs, Florianopolis est une ile agréable mais un peu trop touristique à notre goût, si nous restons dans le coin, nous allons dépenser plus d'argent que prévu.

Au départ, nous voulions aller à Garopaba car nous savions que des baleines franches viennent mettre bas dans les environs, mais en surfant sur la toile nous nous sommes rendus compte que tous les hébergements étaient soit déjà réservés, soit trop chers pour nos petites bourses ( minimum 100 euros la nuit ). Même pas une petite auberge de jeunesse à nous mettre sous la dent.

En insistant un peu dans nos recherches, nous avons découvert Imbituba, une petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud, avons réservé une chambre double au Padang Surf Hostel, pour 50 reales ( 20 euros ).

Nous arrivons à la gare routière, des bus partent toutes les deux heures. Nous payons notre ticket 19,99 réales.

Trois heure plus tard nous débarquons au Terminal de Omnibus de Imbituba. Nous allons à la rencontre d'un homme pour prendre des informations, notre niveau de portugais étant quasi nul, je baragouine un espagnol « de derrière les fagots », remplaçant les « a » par des « o », essayant d'imiter ( sans succés ) l'accent des potes d'origine portugaise qui m' apprenaient des insultes dans les vestiaires de mon club de foot :

«-Bonjour monsieur... rue du Docteur José Antonio Ramos Leite, au Surf Hostel, quel bus ?

-Non, bus pas bon, bus long. Moi taxi, moi ( il pointe son doigt sur son torse ) taxi ( il mime le volant d'une voiture ) !

-Combien taxi ?

-20 réales.

-Kilomètres, combien ?

-10... 10 kilomètres.

-Allons-y !»

Notre chauffeur, en grand professionnel, essaye de jouer au guide touristique quand nous passons devant un grand port industriel, il le montre du doigt en précisant, au cas où nous ne l'aurions pas compris, « le port ». Le Padang Surf Hostel est situé en dehors du centre ville, dans un petit village, au bord de l'océan, il n'a pas l'air de bien connaître les lieux, il s'arrête dans un premier temps devant une épicerie pour demander le Surf Hostel ( c'est ce que j'avais écrit dans mon moleskine, oubliant de noter Padang ), il revient à la voiture en faisant la moue :

«- hum, non pas Surf Hostel.

-Praia da Ribanceira, où ?

-Ok, ok, Praia da Ribanceria ! »

Il demande à nouveau à quelques passants, toujours pas de réponses, Gil ( il nous donnera une carte de visite ) commence a nous dire que l' auberge n'existe pas, qu'il peut nous emmener autre part, nous lui suggérons de nous conduire à l'adresse que nous lui avons indiquée, mais aucun numéro d'habitation n'apparait sur les façades ou sur les boites aux lettres.

Il commence à nous faire douter, et si nous avions réservé une chambre dans un hôtel fantôme ? Nous lui demandons de nous déposer, nous allons nous débrouiller nous même.

Nous marchons, entrons dans un premier temps sans le savoir dans une propriété privée, nous rebroussons chemin. Nous nous rappelons être passés devant une école de surf quand « Gilou » conduisait, nous nous y rendons, et là, enfin, nous trouvons notre bonheur.

Marcelo, le propriétaire de 29 ans, nous accueille avec un large sourire, « je vous attendais plus tôt » nous dit-il. Le terrain est juste en face de l'océan, à une vingtaine de mètre de la plage, l'hôtel est en plein travaux, nous passons devant une battisse qui a été complètement détruite pour être rénovée. On ne va pas se mentir, c'est un grand bordel. Dans le fond, à coté du camping, nous trouvons notre chambre, Marcelo nous ouvre la porte et nous invite à aller manger avec lui chez des amis. Nous acceptons avec plaisir.

( … )

Nous pénétrons dans un quartier résidentiel clôturé, sécurisé, nous garons la voiture devant une petite villa.

Deux jeunes couples sont en train de mettre la table et de préparer le churasqueira ( barbecue brésilien ). Au menu ce soir, au choix, poisson, poulet ou viande de boeuf, accompagnés de pommes de terres et de légumes cuits sur la braise, de riz, de Brahma ( bière locale ) et de vin rouge.

Nous peinons à communiquer avec les amis de Marcelo, heureusement, il parle parfaitement l'anglais. Il fait le traducteur.

Quelques années plus tôt, il a fait un tour du monde, est parti surfer les meilleurs spots de la planète, il nous raconte son amour pour la France, pour Paris, qu'il a travaillé pendant quelques mois à Lacanau, dans une école de surf.

Nous rentrons à la maison, satisfaits d'avoir passé la soirée avec de « purs produits locaux ».  

Nous resterons quatre nuits chez Marcelo. Nous sommes les seuls étrangers du village. Des bandes de jeunes brésiliens investissent le camping pour ce week end de quatre jours, s'apprêtent à vider des litres et des litres de cachaça.

Nous sommes en mode spectateur, peu d'entre eux parlent l' anglais ou l' espagnol, nous nous contentons de simples « bom dia » et de leur sourire en les voyant s'amuser et se défouler.

En face, sur la plage, les surfeurs sont en paix, pas de baigneurs pour leur griller la priorité, ils sont seuls au monde, avec les baleines.

C'est notre grande chance, sans le savoir, nous sommes venus sur une plage où elles sont en nombre, où les mères peuvent apprendre la vie à leurs marmots en toute tranquillité, loin de ces touristes organisés mangeurs de crèmes glacées, loin des champs de transat et de parasol.

Nous passons de longues minutes à regarder l'horizon, nous devinons des nageoires, des souffles d'eau. Prêts à dégainer nos appareils photo, nous voyons même un saut que bien entendu nous n'avons pas le réflexe d'immortaliser. Le moment est magique, nous voudrions les voir de plus près, les toucher, nous nous contentons de les observer de loin, faute de vouloir payer un tour de bateau ( partant de Garopaba ) à 50 euros pour deux heures de sortie en mer, sans la moindre garantie de les admirer.

Nous passons le reste de notre temps à nous balader, allant dans le centre ville d' Imbituba pour nous apercevoir qu' à part faire des courses, il n'y a rien d'autre à faire, marchant quelques heures, traversant des dunes et des collines verdoyantes pour atteindre Praia do Rosa, la plage tendance du coin où les surfeurs et les fêtards viennent s'échouer, où encore, demandant à un chauffeur de taxi de nous conduire à Garopaba pour découvrir ce ravissant petit village de pêcheur devenu une réserve pour touristes aisés en ciret jaune qui chassent les baleines à grands coups de flashs et de zooms.

                     ( Praia do Rosa )

                  ( Garopaba )

Nous repartons sur la route, nous sommes sur un gros coup, dans environ vingt quatre heures nous serons proche d' Iguazu...

 Un peu plus de seize heures après avoir quitté Mendoza, je sors de Retiro, la gare routière de Buenos Aires, me renseigne auprès d'un passant :

« - Bonjour, quel bus dois-je prendre pour aller rue de Chile ?

-Le 70 jeune homme.

-Merci. »

Je le vois, l'arrêt est à cinquante mètres, je trottine, grimpe dedans juste au moment où les portes se referment.

Le chauffeur a environ vingt cinq ans, je lui tend un billet pour demander un ticket, il me montre une caisse automatique :

«Il faut des pièces » me dit-il,

«-Je n'en ai pas , mais j'ai de l' argent…

- Non pas de billets, des pièces !

-Heu...

-Bon, c'est pas grave, assis toi là, range tes billets, évite de les montrer en public, y' a plein de gens louches ici. »

Il me fait la conversation, me demande ce que je fais dans le coin. Il ne comprend pas que je puisse voyager seul :

«-Mais... t'as pas d'amis ?

-Bah si, j'en ai plein !

-Et tu voyages tout seul !... t'es bizarre toi !»

Il me dépose rue de Chile, je lui tends 10 pesos pour le remercier, il me dit de les garder et de boire une bière à sa santé.

Je sonne à la porte de l' Ostinatto, une fille m'ouvre, je rempli le formulaire d'arrivée et monte dans ma chambre.

L'hostel est situé à coté de San Telmo, ce quartier populaire mythique qui respire le tango, truffé d'antiquaires. La façade, d'un style ancien, contraste avec l'intérieur qui est plutôt moderne.

Au rez de chaussé, se tiennent la réception, un bar et un petit salon où un ordinateur chante toute la journée, un panneau indique que toute la bibliothèque musicale est téléchargeable gratuitement, il invite également chaque hôte à le nourrir d' MP3.

Au premier étage, une cuisine et une salle à manger équipée d'une grande table « design ». Au dernier, une terrasse avec vue sur les toits. Entre, les chambres et les dortoirs.

Je passe cette première après-midi à écrire, m'asseyant de temps en temps sur le balcon pour regarder les gens passer et observer les pigeons perchés sur l'immeuble d'en face, c'est la saison des amours, Monsieur fait le beau, Madame l'intouchable.

Le soir, je vais boire ma bière de bienvenue, Milan, le barman , est français, il vit ici depuis un an. Mes voisins de comptoir sont australiens, néo-zélandais et américains.

Au fil des verres, j'apprends une nouvelle qui va littéralement transformer mon passage dans la capitale argentine.

« On va à un festival demain soir » me dit le couple kiwi.

«-Cool, c'est quoi comme festival ?

- Personal Fest, c'est un gros événement, demain, y' a Lenny Kravitz et les Strokes !

-Trop bien !

-Ouai c'est cool, on est super content ! On hésitait à prendre un ticket pour les deux jours, mais c'est un peu cher, tant pis on va louper Sonic Youth ….

-Quoi !!!??? Y'a Sonic Youth qui passe samedi à Buenos Aires ! Putain, Sooo niiiic Youuuuuuth !!!? Sérieux ?

-Ba oui, y'a The Kills aussi !

-Dites moi pas qu' c' est pas vrai ! Putain ! J' les ai toujours ratés quand ils passaient en France, et là, tu m' dis qu'ils jouent à Buenos Aires ... au moment où je m'y trouve ! Truc de fou ! J'ai pas le droit de rentrer à la maison en disant : « hey les potes, j'ai failli voir Sonic Youth et The Kills à Buenos Aires », c'est mort, j' y vais direct ! C'est combien ?

-250 pesos ( 60 dollars ) !

-Ah ouai, quand même, rien à foutre, j'y vais !!! Si çà c'est pas un cadeau d' la vie, j'y connais rien ! »

Je me lève tôt le lendemain, file dans le centre pour aller acheter ma place.

Des manifestants sont dans la rue, ils défilent dans l' Avenida Presidente Julio A Roca, ils viennent de la Pyramide de Mayo, l'obélisque, se rassemblent autour d'une fontaine. Des professeurs et des étudiants en médecine, des infirmiers. Les leaders sont debout sur un char construit pour l'occasion, en blouse blanche, ils hurlent dans un mégaphone, haranguent la foule. Même si je ne sens pas la moindre dose d'insécurité autour de moi, j'observe brièvement les évènements et m'en vais, je ne veux surtout pas me retrouver au milieu de ce grand bordel, comme dirait l'autre, il vaut mieux prévenir que guérir.

Je continue ma ballade dans Calle Florida, une grande rue piétonne. Le quartier fait très européen, les boutiques et les panneaux publicitaires se suivent, à la différence que des vendeurs marginaux étalent leurs marchandises en plein milieu du passage, sur les pavés. Ils vendent de l'artisanat bon marché, des bijoux, des vêtements, de la contre marque.

Des musiciens, assis entre deux magasins, jouent des arpèges et des solos de flamenco, un groupe de rasta reprend du Bob Marley. Il est à peine midi, mais les meilleures places sont déjà prises, les retardataires trainent leurs amplificateurs à l'aide d'un diable, réfléchissent de longues minutes avant de choisir l'endroit où ils s'apprêtent à s'installer pour gagner leur journée. Les danseuses de tango prennent la pose.

J'entre dans un grand magasin de musique à étage, prend l'escalator pour me rendre à un guichet.

J'ai mon précieux entre les mains, je le regarde plusieurs fois, vérifie la datte, le tourne, le retourne. Le disquaire, en bon professionnel, passe l'album Dirty de Sonic Youth. Je vais les voir, oui c'est sûr maintenant, je vais enfin les voir.

Je pars ensuite à Rétiro, il faut que je prenne mon billet de bus, je dois rejoindre Aoitef à Florianopolis, au Brésil. Je vais chez Pluma, une agence de voyage, j'achète mon aller simple pour 550 pesos ( environ 110 euros ), ce trajet me prendra 26 heures.

La gare est cernée de quartiers pauvres, on distingue des maisons sans toits, à peine construites, qui abritent des familles entières, des containers de camion rouillés faisant offices d'habitations.

Çà grouille de monde, je fais très attention, j' essaye d'avoir les yeux partout, à force de trop regarder les journaux télévisés on s'imagine que l' Amérique du Sud rime uniquement avec violence, mais il n'en est rien, en tout cas pour l'instant je n'ai ressenti de la peur nul part où je suis passé, je touche du bois.

( … )

Le grand jour est venu, il est 16H00, je m'apprête à rejoindre le boulevard Independiente pour prendre mon bus. Il fait beau, j'ai passé ma journée à marcher sur les pavés de SanTelmo, à regarder des gamins jouer au foot sous le pont de l' autoroute, à prendre des photos.

Depuis que je suis arrivé en Amérique du Sud, mon périple musical est en « stand by », je n'ose pas sortir ma caméra par peur d'attirer la convoitise, mais aujourd'hui, je vais prendre le risque, si je me fais voler, j'aurai fait mon travail de « journaliste ».

Je pénètre sur le site, il fait encore jour. Je passe le contrôle des vigiles sans grande difficulté. L'alcool est interdit, çà va me changer de participer sobrement à un festival.

L'arène est immense, on distingue trois scènes. Les deux plus grandes sont l'une à coté de l'autre, la principale, la Personal Fest, sera consacrée à de la musique rock, verra passer The Kills, INXS , Sonic Youth, la seconde, la Motorola, accueillera de la « world music », avec les argentins de Calle 13 et leur show latino hip-hop. La troisième scène, isolée, fera la part belle à des groupes locaux expérimentés.

Je récupère le programme : « Bon... The Kills joue à 19H30, Sonic Youth à minuit et demi, il va falloir que je patiente. Entre les deux...INXS, je ne sais pas à quoi m'attendre sans Michael Hutchense, bon... à voir quand même. Damian Marley, hum..., si les gènes créatifs du père lui ont été transmis, ce doit être un gars inspiré, faudra que j'aille jeter un coup œil, les autres... connais pas, j'aurai peut-être de bonnes surprises. »

Voyant arriver l'heure, je m'avance vers la Personal Fest, m'approche des grilles, je veux voir les Kills de près.

Je regarde leur équipe mettre la scène en place, brancher les micros, les gros amplis Vox, « test son, un deux, un deux, ha ha , ho, yeah, yeah ». Les types savent ce que veulent nos deux stars, ils font les balances à leur place.

La Motorala vient de se taire, la fumée artificielle embaume la scène, les cheveux rouges d'Alison Mosshart et la casquette de marin de Jamie Hince apparaissent sous les applaudissements, les sifflets et les hurlements. Ils respirent le rock'n roll, lui, avec son look de dandy destroy, elle, crachant par terre et buvant du champagne au goulot. Ils vont jouer l'intégral de Midnight Boom, pas plus, pas moins.

C'est impressionnant de voir l'énergie qu'ils déploient, ils ne sont que deux, pas de basse , pas de batterie, quelques touches de clavier, une guitare méchamment efficace, pas de solos, pas de « branlette de manche » mais des riffs en veux tu en voilà, et cette voix venue de sous terre, sensuelle, rageuse, tendrement gueularde, habitée, amoureuse. Le talent au service du minimalisme.

Au moment où j'entends Black Ballon, mes jambes frissonnent, plus personne ne bouge, nous sommes tous envoutés par le charme d'Alison, par cette ballade pop-underground qui se joue sur une corde de mi.

La dernière note raisonne, l'équipe d' INXS est déjà en train de transformer la scène, de l'autre coté, Damian Marley fait son entrée, portant fièrement le maillot de l'équipe d'Argentine, ses longues dread locks lui arrivant aux mollets.

« Est-ce que vous aimez Bob Marley » dit-il, « Yeah » répond la foule, « Get up stand up, stand up for your right ». Et c'est parti, Damian reprend l'intégral des tubes commerciaux de Papa, pas une composition, pas un titre original, je dirai donc : sans commentaire ! Il a sûrement écrit des morceaux intéressants, il n'est pas décidé à les jouer ce soir. Désolé, j'adore Bob mais je zappe...

Je pars vers la troisième scène, j'y vois un groupe argentin très intéressant qui envoie du rock psychédélique, des morceaux de dix minutes. Les musiciens sont très très bons mais la voix espagnole ne colle pas à la musique, comme avec le français, il semble compliqué de trouver une mélodie vocale qui sonne avec ce type de musique et ne fasse pas « gnan-gnan ».

Le grand show, non pas à l' américaine mais à l'australienne, est sur le point de commencer.

INXS, on aime ou on aime pas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la pop-music. J'ai aimé ce groupe, essentiellement parce que Michael Hutchense était une rock star, un beau gosse avec une voix atypique tellement torturé qu'il s'en est donné la mort.

Son remplaçant ressemble au gendre idéal de Sydney, à un joueur de foot australien, à un manequin de salon de coiffure, la tête carrée, la peau lisse, les cheveux courts, les yeux clairs.

Cela ne tient qu'à moi, mais quand je l'entend chanter j'ai l'impression d' écouter un vainqueur de concours télévisé spécialiste en vocalises. Sa voix est puissante, il chante juste, trop juste, il lui manque l'attitude.

Les musiciens sont les mêmes, le son est donc parfait, j'ai juste le sentiment que INXS fait des reprises... d' INXS. Ce n'est pas simple de remplacer un chanteur de cette envergure. Le public est ravi.

Une heure trente plus tard, les australiens disent au revoir.

L'équipe de Sonic Youth prend le relai. Comme pour The Kills, je profite du fait que la majeur partie du public s 'en aille pour me m'approcher au plus près. L'espace est divisé par deux, la configuration scénique est intimiste, comme-ci le concert avait lieu dans une cave, dans un garage, la batterie est proche de la fausse. Les techniciens déballent d'énormes racks de pédales d'effet.

J'attends une heure debout, ne sortant pas de mon espace vital d'un demi mètre carré. Sur l'autre scène, le chanteur de Calle 13, au survêtement à trois bandes jaune fluorescent et à l'égo sur dimensionné, fait durer le plaisir, de notre coté, le public s'impatiente, il hurle « Calla te calle 13 !!! » dés qu'il voit sa tête sur les écrans géants et « Sonic Youth ! Clap clap clap ! Sonic Youth ! Clap clap clap ! » pour abréger le débat.

La messe underground commence. Ils ont pris un coup de vieux nos héros des années quatre vingt-quatre vingt dix ! Ils ont des tonnes de cheveux blancs, mais dans le fond, ils n'ont pas changé. Ils n'ont jamais vendu leur âme contre des succès planétaires et des premières places dans les hit- parades. Ils sont restés eux-mêmes : « Si t'aimes notre musique c'est génial ! Si t'aimes pas, on s'en branle, t'es pas obligé d'écouter ! », jamais de compromis, à vingt miles lieues du star-system, des éternels adolescents disant « fuck » au système, des chercheurs qui considèrent que le bruit est une musique.

Et dire que j'appelais encore Maman pour qu'elle m'essuie le derrière quand ils sortaient, en 1985, leur troisième album  Bad Moon Rising....

Une heure et demi de dissonance, de distorsion. Lee caresse sa guitare dévernie avec un archet, la prend par la tête et la fait planer pour la faire raisonner, Thurston alterne les arpèges et accords lâchés, les sons clairs et inaudibles sur sa Fender Mustang volontairement désaccordée, Kim, l' adolescente ridée, a toujours cette voix anti-pop, cette attitude punk quand elle balance ses cheveux blonds au rythme de sa basse. Le set se finit sur le cultissime Sugar Cane ...

La foule retombe dans le silence, se dirige vers la sortie, encore étourdie par ce qu'elle vient de voir et d'entendre. Nous ne nous rendons pas compte que nous venons de voir l'un des derniers concert de Sonic Youth, ils sont en train de se séparer...

Je dois rentrer à la maison, il est deux heure du matin, je marche une bonne heure avant de trouver un bus, je viens de vivre un moment exceptionnel, il ne m'arrivera rien de mal dans cette nuit argentine, demain je m'en vais au Brésil.